Высверливание сорванных болтов коленвала, замена направляющих

Предисловие

Одной из болезни сцепления автомобиля Камаз – это обрыв маховика, а точнее сказать,  это обламывание болтов коленвала и как следствие и штифтов.

Причины

Причина обрыва маховика несколько:

1. Это неправильная затяжка болтов и некачественные болты. Они могут быть правильно затянуты, с помощью динамометрического ключа , но болты, как показала практика встречаются перекальными  и как следствие при работе сцепления обрываются головки болтов
2. Это резкое бросание педали сцепления. Болты могут сразу не оборваться, но при таких рывках болты ослабляются и вся нагрузка ложится на штифты. После каждого выжима сцепления, болт все больше разбалтывается и как следствие срезает штифты а затем болты.
3. Это нет четкой плоскости прилегания на маховике или коленвале. Если маховик ранее обрывало, как правило на торце коленвала идет поднятие кромок отверстий под болты или случается наклеп, т.е бугры на торце коленвала. Вручную без спец. Приспособлений бывает трудно сделать плоскость на торце коленвала. Если хоть не много не будет  плоскости то маховик при вращении будет вилять, будет вибрация двигателя и как следствие отпускание болтов и их обрыв.

Что мы делаем?

Приходится часто высверливать  оборванные болты. Если маховик снят, то высверливание болтов происходит с помощью сверлильного станка( если болт не выкручивается при помощи спец. Инструмента), после чего как правило коленвал устанавливается на токарный станок и торцуется место соединения маховика. Штифты если их даже не оборвало нужно заменить, так как у них есть наклон в сторону обрыва. Если коленвал стоит на машине болты высверливаются при помощи дрели. Болт всегда практически обрывает в глубине, в коленвале остается только резьба. Встречаются «умельцы» которые выкручивают болты при помощи сварки, опускают трубку и через отверстие в ней электродом пытаются приварить болт к трубке и выкрутить сломанный болт. Такая практика не только не эффективна, но и опасна, объясню почему. Диаметр болта 14мм, трубка должна быть меньше диаметра болта хотя бы на 0.5 мм. Толщина стенки у трубки должна быть не меньше 2 мм, в противном случае при зажигании электрода можно прожечь стенку трубки и приварится к самому коленвалу. Если толщина стенки трубки 2 мм, то внутренний диаметр трубки останется у нас 9-9.5 мм. Нужно быть хорошим сварщиком, имеющим опыт именно в таких ситуациях, который в глубине трубки с первого раза приварит болт, в противном случае зашлаковка отверстия не даст нужного результата и трубка оторвется, а высверлить болт после сварки довольно сложно, после электродуги в 4000 градусов болт прикаливается, у него уже не будет плоскости, сверло начинает уводить в стороны, но только не по центру приходится при помощи цилендрических фрез диаметром 10 мм выравнивать торец, потом центровать, и потом только сверлить. Но еще проблемотичнее другой вариант, когда болт сломан найскось трубка не может прилечь к плоскости и при зажигании электрода, дуга уходит в сторону и оплавляет витки резьбы на коленвале. В этом случае удалить болт на много сложнее, приходится снимать и разбирать двигатель, доставать коленвал и отдавать спецам, вместо того, чтобы правильно высверлить болты в течении 1-2 часов на самой машине. Следствием обрыва маховика являются также трещинки, которые образуются под сальником на коленвале, в итоге масло попадает в сцепление. Чаще всего трещинки образуются под крепежными болтами, реже идут от штифта, что уже проблемней, расскажу почему.

Как решить проблему?

Проблему трещин можно решить двумя способами( по крайней мере известные нам):

1 Способ. Это проточка места коленвала или шлифовка по сальник на 2-3 мм на диаметр, наплавка и шлифовка под диаметр сальника.

2 Способ. Это установка бондажа, т.е проточка коленвала на ширину места под сальник, а это 16-18 мм. Коленвал выставляется по коренной шейке или по месту шестерни, которая стоит за сальником предварительно она все равно удаляется для удобства работы. Коленвал протачивается на 5 мм по диаметру, на длину 16-18 мм , изготавливается кольцо с припуском по нар. Диаметру и прессовой посадкой 0.15-0.2 мм по внутр. Диаметру. Кольцо запрессовывается вручную при помощи оправки на холодную(без нагрева). Бондаж изготавливается из буровой трубы, а это как правило сталь 45, потом окончательно протачивается и полируется при помощи шкурки.

Плюсы и минусы данных способов

В первом  случае имеет место сварка. Сварка должна производится только полуавтоматом, для того чтобы не было пор в поверхности коленвала и обязательно шлифовка, так как токарная обработка будет не возможна из за твердости коленвала после наплавки. В этом случае плюсом является что тело будет цельное, но и появление трещин возможно после очередного обрыва коленвала.

Во втором случае вся операция проводится только на токарном станке, нужен профессиональный токарь и опыт в данной работе, минусом является то, что втулка будет меньшей твердости чем коленвал хотя опыт показал, а это десятки коленвалов, что с таким бондажом коленвал работает по несколько лет. Нам встречались случае когда кольцо лопалось в следствии маленькой ее толщины, неправильной посадки или не соответствие материала. Извлекался сальник с лобовины измерялось место на коленвале под втулку микрометром ( можно было подобраться) изготавливалось кольцо и одевалось на коленвал не снимая двигатель с машины. Плюсом является то, что это можно сделать на обычном токарном станке 1К62 или его аналог, и что втулка является сменной деталью.

  Оцените материал 

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5